Маслос’емниє кільця – усуваємо проблеми в циліндрах

Маслос’емниє кільця і ковпачки іноді називають найважливішими елементами двигуна. Розберемося, що це за деталі, де знаходяться і як проводиться заміна –щоб у будь-який момент надати першу допомогу свого залізного коня.

Знайомимося з кільцями маслос’емних

Отже, поршневі кільця, до яких відносяться і маслос’емниє, відіграють величезну роль у влаштуванні транспортного засобу. Цей комплект складається з трьох елементів: верхнє компресійне, компресійно-маслосъемное і нижнє маслосъемное кільце. Від їх роботи залежить багато значень: це і розгінна потужність і токсичність вихлопних газів, і пускові властивості двигуна, витрата палива з маслом. Так що стежити за їх станом дуже важливо.

Отже, головна функція таких кілець – відведення теплоти від поршня. В іншому разі на ньому з’являться різні дефекти – прогари, задерикуватого що призведе до некоректної роботи. Деталь буде заклинювати в циліндрі. Завдяки їм забезпечується герметичність камери згорання, а отже, мінімізується переміщення газів з циліндра в картер і в зворотному напрямку. Крім того, регулюється змазування сполучуваних елементів. Адже і масляне голодування, і його надлишок призводять до негативних наслідків. А надходження рідини в камеру згоряння повинна бути дуже обмеженим або ж повністю виключено.

Перш ніж говорити про несправності, заміни та раскоксовке маслозйомних кілець, приділимо трохи уваги їх конструкційним особливостям. Нероз’ємні деталі на сьогоднішній день втратили свою популярність і навіть зняті з виробництва. З-за підвищеної жорсткості вони не можуть достатньо прилягати до поверхні і ретельно видаляти масло.

Існують деталі, які складаються з двох та трьох частин. В комплект перших входить саме кільце і спіральна пружина. До їх достоїнств відноситься підвищена гнучкість, завдяки якій забезпечується щільне прилягання до стінок циліндра. Пружина настільки притискається до внутрішньої сторони кільця, що конструкція виходить цілісною. Трьохелементні кільця складаються з розпірною пружини і двох сталевих пластинок. В основному вони знайшли своє застосування в бензинових моторах. До плюсів слід віднести максимально щільне прилягання по всьому периметру.

Робочий день маслозйомних кілець

Найбільше навантаження припадає на компресійне кільце, тому його виготовляють переважно із спеціальних легованих матеріалів. Також на його поверхню наноситься зносостійке покриття, адже цей елемент повинен витримати тиск газів і високу температуру. Так, в міру наближення до верхньої критичної точки кількість мастила зменшується, а збільшення тиску в циліндрі сприяє більш щільного прилягання кільця до стінок. Знижується і швидкість руху, а повна зупинка зовсім призводить до розриву маслянистої плівки. Іншими словами, деталь працює в режимі сухого тертя, а значить, зношується дуже швидко.

Середнє кільце відчуває набагато менші навантаження. Воно проводиться з легованого чавуну. Для форсованих двигунів на компресійно-маслос’емниє елементи наносять зносостійке покриття. Справа в тому, що у замку підвищений тиск зберігається. З назви зрозуміло, що вони виконують не тільки компресійні функції, але ще і беруть участь в управлінні мастилом. Щоб виключити вірогідність попадання масла в камеру згоряння, зовнішня поверхня має конічну форму з кутом нахилу не більше 0°80′. Головне завдання таких елементів – знімати мастило зі стінок під час руху вниз і не давати йому потрапити в камеру згоряння при ході вгору.

Останні елементи відповідають тільки за зняття масла і відведення його в картер. Щоб впоратися з поставленим завданням максимально якісно, конструкцією передбачено два паска, кожен з яких знімає залишки масла. В результаті між цими поясками, і на нижній кромці деталі збирається рідина. Щоб її усунути, нижні ковпачки мають довгасті прорізи або отвори, за якими речовина виводиться на зворотний бік. Далі вже воно потрапляє в спеціальний піддон або на зовнішню сторону поршня.

Залягання або знос – коли пора перевірити стан кілець?

Як видно, умови роботи поршневих ковпачків і кілець нелегкі і тому природного зносу не уникнути. Зазвичай комплекту вистачає на 150 тисяч кілометрів, хоча деякі автовласники стверджують, що їхні двигуни проходять і по 500 тис. км. Але про таких показниках можна говорити тільки при правильній експлуатації автомобіля, в іншому випадку задуматися про ремонт движка доведеться набагато раніше. Використання неякісного або невідповідного масла і його несвоєчасна заміна негативно позначиться на стані кілець, що наблизить їх залягання. Крім того, необхідно стежити за станом повітряного фільтра, особливо якщо доводиться постійно їздити по сильно запиленій місцевості. Важлива і справність паливного фільтра.

Бажано не перегрівати і не перевантажувати сам двигун. Утворення нагару в поршневих канавках призводить до розташування маслозйомних кілець. У цьому випадку поршень недостатньо щільно прилягає до циліндра і автомобіль не може розвивати необхідну потужність. Можна максимально відстрочити залягання маслосъемного кільця. Уникайте короткочасних поїздок в зимовий час, так як движок не встигає прогрітися до потрібної температури. Дуже небезпечно в цей період давати і надмірні навантаження. Якщо в системі не буде достатньо мастила, відбудеться перегрів. Він призведе до заклинювання і утворення на поверхнях поршня і циліндра різних дефектів. В результаті ковпачки можуть повністю зіпсуватися, або зруйнуються перегородки між канавками. Небезпечні для автомобіля і постійні простої в міських пробках.

Визначити необхідність ремонту або заміни можна за такими ознаками зносу маслозйомних кілець. Значно збільшиться витрата масла, може з’являтися сизий дим – під час початку руху після короткочасної зупинки, наприклад, на світлофорах. Крім того, тривожні ознаки зносу – протікання і випаровування масла через ущільнювальні прокладки, сальники (ковпачки) та в інших місцях. Зверніть увагу на колір цієї рідини, якщо ви її тільки поміняли, а вона почорніла, то заміна ущільнювачів неминуча. Ще слід перевірити свічки, вони повинні бути чистими, в іншому випадку доведеться звертатися на СТО або проводити ремонтні роботи самостійно.

Отже, якщо ви виявили у свого авто які-небудь ознаки зносу, то потрібно перевіряти маслос’емниє кільця. Діагностика ковпачків проводиться досить просто. Необхідно від’єднати шланг системи примусової вентиляції. Якщо тиск картерних підвищений, то справа в зносі ковпачків.

Розкоксовка і її значення

Але чи завжди необхідна повна заміна деталей чи можна якось продовжити їх життя? У разі нагару і залягання кілець нерідко допомагає розкоксовка. Досвідчені мотористи діляться наступним рецептом відновлення таких елементів без демонтажу. Готується суміш ацетону і гасу в рівних частках. Потім слід вивернути свічки запалювання і залити раскоксовыватель в циліндр через отвори, що утворилися. Залишаємо на 9 годин. Після закінчення часу встановлюємо свічки на їх штатні місця, заводимо двигун і катаємося на максимальних обертах (достатньо 10-15 км пробігу). Після дуже бажана заміна масла і фільтра.

Можна також придбати спеціальні раскоксовыватели маслозйомних кілець, тим більше сьогодні немає дефіциту подібної хімії. В принципі, їх застосування схоже між собою і з попереднім способом, але є деякі відмінності, тому обов’язково вивчіть інструкцію. Розглянемо одну з схем розкоксовки спеціальною рідиною. Піднімаємо домкратом передню частину передньопривідних авто, для задньопривідних, відповідно, задню. Викручуємо свічки і виставляємо поршні в середнє положення. Для цього необхідно включити останню передачу і, прокручуючи за колесо движок, визначити положення поршнів. Потім заливаємо раскоксовыватель в свічні отвори. Розкислення нагару відбувається зазвичай за 15 хвилин, хоча не забувайте уточнити цей час в інструкції.

Щоб допомогти рідини раскоксовать всю поверхню, прокручуйте коліщатко, змінюйте кут повороту. Але не безперервно – кілька разів поворухнули, дали відпочити кілька хвилин, потім повторюєте процедуру.

Щоб виключити пробій котушки запалювання під час прокручування двигуна, слід зняти центральний високовольтний провід і закріпити його десь у безпечному місці, при цьому не забуваємо витримувати відстань мінімум 5 см до маси і металевого наконечника дроти. Наступний крок – прокручування двигуна стартером при відключеній передачі. Достатньо 10 секунд. Цей етап необхідний, адже тільки так можна викинути з циліндра залишився раскоксовыватель. Якщо цього не робити, то після заведення двигуна може статися гідравлічний удар, що загрожує виходом з ладу всього силового агрегату. Розкоксовка завершена, тепер залишилося повернути все на штатні місця і завести авто. Не бійтеся, якщо движок не відразу відреагує, допомагайте йому газом. Також вас не повинно бентежити сильний дим з вихлопної труби. Заведіть авто і дайте йому попрацювати на холостих обертах ще 15 хвилин.

Заміна по кроках – допомога дилетанту

Розкоксовка допомагає тільки у випадку з нагаром, якщо ж мова йде про знос, то врятує тільки заміна. Її можна робити своїми руками. Нам знадобиться спеціальний знімач, оправка для запресовування, металевий прутик, ще не обійтися без пінцета і рассухаривателя. Купуючи нові ковпачки і кільця, віддавайте перевагу якості – шукайте оригінальні деталі. Пам’ятайте, якщо потрапите на підробку, то правильною роботою движка можна насолодитися лише кілька тисяч кілометрів. Крім того, покриття верхніх кілець іноді підбирається під матеріал двигуна. Та й компресійно-маслос’емниє елементи повинні відповідати матеріалу гільзи циліндра. Якщо заміна буде проведена більш дешевими аналогами, то результат може бути негативним.

Наступним етапом заміни маслозйомних кілець і ковпачків буде демонтаж вузлів і механізмів, щоб забезпечити доступ до деталей. Першим знімається повітряний фільтр, потім паливний насос. Не забуваємо і про розподільнику запалювання. Щоб демонтувати корпус приводу допоміжних агрегатів, необхідно роз’єднати болтове з’єднання, потім знімаємо з мінусову клему акумулятора, а з розподільного валу зубчастий шків. Далі, щоб добратися до кришки головки блоку, знімаємо привід маси. В останню чергу відкручуються гайки, фіксують передній і задній корпус підшипників розподільного валу.

Не можна ігнорувати положення шпонки распредвала, якщо вона посаджена недостатньо щільно, то її також необхідно демонтувати, інакше можна втратити. Тепер звільнився доступ і до самого розподільного валу, виймаємо його і сальник. Тепер розгортаємо деталь, щоб поршень опинився в ВМТ, і, вийнявши свічку, вставляємо в отвір металевий прутик, інакше клапан провалиться. Потім спеціальним інструментом стискаємо пружини клапана і виймаємо з допомогою пінцета два сухаря. Выпрессовываем кільця з допомогою пристосування.

Тепер установка. З нових запчастин знімаємо пружини, щоб не пошкодити їх. Перед монтажем не забудьте змастити елементи моторним маслом. Запрессовываем деталь і ставимо пружини на місце. Встановлення маслозйомних кілець слід проводити строго в зворотній послідовності. При монтажі середніх дуже важливо не переплутати сторони, інакше витрата масла значно зросте.